Audio-guía Exposición Mariano Fortuny y Madrazo. Madrid

En 1906 Mariano Fortuny y Madrazo realiza un viaje a Grecia con su compañera Henriette. Pocos años antes, Sir Arthur John Evans había descubierto el Palacio de Cnossos en Creta, el palacio del Rey Minos, donde la mitología situaba el laberinto... read more

En 1906 Mariano Fortuny y Madrazo realiza un viaje a Grecia con su compañera Henriette. Pocos años antes, Sir Arthur John Evans había descubierto el Palacio de Cnossos en Creta, el palacio del Rey Minos, donde la mitología situaba el laberinto del Minotauro, y el cautiverio y huida de Dédalo e Ícaro. El artista observó in situ las esculturas femeninas y pinturas que representaban a la mujer helena, ataviada con una túnica o chiton, sobre el que llevaba un manto o himation y un corto chal llamado peplo. Seguramente Fortuny quedaría fascinado por los pliegues de las telas y la feminidad de las vestiduras.
Los delphos de Fortuny se inspiran en los chitones jónicos, que eran túnicas de lino o lana que caían hasta los pies formando verticales y zigzagueantes pliegues de aspecto casi arquitectónico. El delphos de satén negro plisado, de 1920, es conocido como Auriga de Delphos, por servirle de inspiración la escultura del mismo nombre encontrada en el Santuario de Apolo en Delphos. Ésta supera el hieratismo de las esculturas arcaicas gracias a un cinturón que hace que la ceñida túnica rompa la verticalidad de los pliegues a la vez que da volumen a la figura. El delphos que vemos, de mangas largas, acabadas con un pico sobre la mano, tiene un cordón que recorre las mangas con cristales de Murano. El cinturón presenta una greca de hojas lanceoladas estarcidas en dorado. La técnica del estarcido consiste en aplicar el color sobre una plantilla con un dibujo recortado. El suave y brillante satén plisado tiene un intenso color negro obtenido con el tinte del palo de Campeche o palo de tinte, que ya era conocido por los mayas y fue introducido por los españoles en Europa, donde se empleó hasta principios del siglo XX.
Un conjunto de sobrevesta y delphos muestra cómo se combinaban ambas piezas. Las sobrevestas se asocian a la imagen de los soldados y caballeros de la Edad Media. Estas túnicas sin mangas se superponían al resto de prendas de vestir, e incluso a la cota de malla, algunas con una decoración basada en escudos y símbolos familiares o de órdenes militares. El Renacimiento traerá el refinamiento de las sobrevestas con diversos diseños y ricas telas. La sobrevesta de gasa marquisette de seda negra, con decoración estarcida en dorado, tiene como motivo decorativo un ramillete de flores que se repite en líneas paralelas. El escote se cierra mediante un sistema de tablillas de cuentas de Murano. El ligamento de la seda es de ligera gasa marquisette, que conserva su característica transparencia y resistencia a deformarse. Bajo la sobrevesta asoma el delphos en satén gris azulado, largo, con el escote en pico, sin mangas y según el corte del antes mencionado Auriga de Delphos.
El delphos en satén plisado azul metalizado, de 1920, está hecho, al igual que los anteriores, con cuatro rectángulos de 30 centímetros de ancho, que unidos y apoyados sobre los hombros, caen hasta el suelo ajustándose al cuerpo de la mujer. El plisado se conserva intacto a pesar del paso del tiempo gracias a la técnica empleada por Fortuny que aún hoy en día no ha logrado igualarse. Este diseño lo comenzó a realizar en 1909, aunque una etiqueta en forma de cinta en la espalda lleva una estampilla con la marca empleada a partir de 1920.
El abrigo de terciopelo liso de seda azul grisáceo, está confeccionado con tres paños, dos para la parte frontal y uno para la trasera. En este diseño la inspiración la buscó en las prendas usadas por los turcos otomanos de los siglos XV y XVI y en los motivos decorativos de ramos de clavelinas persas del siglo XVIII.

La gran aportación de Mariano Fortuny fue el plisado, gracias al cual, el vestido conocido como delphos, extremadamente sencillo, adquiere una enorme belleza. El procedimiento fue patentado en París en 1909, haciendo referencia en el informe, de... read more

La gran aportación de Mariano Fortuny fue el plisado, gracias al cual, el vestido conocido como delphos, extremadamente sencillo, adquiere una enorme belleza. El procedimiento fue patentado en París en 1909, haciendo referencia en el informe, de la obtención de un género de tela plisada y ondulada formada por multitud de pequeños pliegues en vertical y ondulaciones transversales. La definición no puede ser más aclaratoria. El delphos fue el vestido que dio fama internacional a Fortuny.
Primeramente se trabajaba a mano con las telas humedecidas, apretándolas hasta conseguir el plisado vertical. Desconocemos cómo era la segunda fase, en la que se ondulaba horizontalmente el tejido mediante el artificio inventado por Fortuny. La tela ya plisada era probablemente tratada con una mezcla de almidón y clara de huevo, que era aplicada minuciosamente a pincel, y que sería responsable de la durabilidad del plisado. Si bien Fortuny logró los más preciosos plisados, éstos ya fueron usados habitualmente en el Antiguo Egipto.
El delphos de satén plisado rojo tiene un escote de pico en su parte delantera y trasera, sin mangas y fruncido en los hombros con cuentas de cristal de Murano. La sobrevesta en gasa marquisette de seda fucsia, con decoración estarcida en dorado, presenta como elementos decorativos medallones vegetales de inspiración persa. Al cuello un foulard igual al usado como cinturón. El foulard, traducido del francés como “pañuelo”, se hizo popular en los años 20 como pañuelo para el pelo y para sujetar el sombrero de las mujeres. El color fucsia toma su nombre de la flor fucsia, catalogada por el científico alemán Leonhart Fuchs en el siglo XVI. Sorprende la intensidad del color, teniendo en cuenta que fue logrado mediante la impregnación de la tela con tintes naturales..

Los diseños de Fortuny fueron hechos para ser usados por una pequeña minoría pudiente y deseosa de destacar en los actos sociales con tan exquisitos trajes. El contrapunto estaba en la moda de uso común en la que el corsé obligaba a las... read more

Los diseños de Fortuny fueron hechos para ser usados por una pequeña minoría pudiente y deseosa de destacar en los actos sociales con tan exquisitos trajes. El contrapunto estaba en la moda de uso común en la que el corsé obligaba a las mujeres a mantener una postura rígida mediante ballenas que empujaban el pecho hacia delante y las caderas hacia atrás. Además las enaguas, las camisas de interior y las pesadas telas empleadas en los vestidos y abrigos, incomodarían a las mujeres de ese tiempo. La aportación a la moda de Mariano Fortuny y Madrazo supuso una ruptura con los cánones estéticos de entonces, siendo el ejemplo más evidente en la comparación del clasicista delphos con los barrocos vestidos de la época.
Los cambios en la moda están íntimamente relacionados con los avances en la mentalidad de la sociedad hacia las mujeres y los nuevos roles que éstas comienzan a asumir. Frente a la mujer encerrada y oprimida en los rígidos trajes de la época irrumpe, de la mano de Mariano Fortuny y otros diseñadores, una mujer estilizada, que muestra su figura sin trampas y con libertad.
El delphos en gros de Nápoles de seda plisada color beige hace conjunto con el abrigo de seda verde de inspiración árabe, largo a la rodilla y con pequeño cuello de tirilla. El gros, de tacto sedoso, tiene doble urdimbre y seis capas de trama, lo que le da un aspecto ligeramente acanalado.
El relieve de una ménade danzante, es un vaciado en yeso del original que se conserva en el Museo del Prado. Éste del siglo II d.C., copia a la original atribuida a Calímaco del siglo V a.C. Las ménades, que criaron al dios Dionisio, fueron luego poseídas por la divinidad que les inspiró una locura mística. Las telas se ajustan a su cuerpo y se mueven siguiendo el compás de la danza.
El conjunto de delphos, camisa corta y cinturón de satén de color violeta es conocido como peplos, ya que el delphos se complementa con una corta sobretúnica. Los bordes van rematados con cuentas de cristal de Murano, elementos que se repiten en muchos de los vestidos de Fortuny. El artista residía en Venecia, frente a la cual se encuentra la pequeña isla de Murano, donde se vieron forzados a desplazarse los cristaleros de Venecia en 1291 debido al peligro de generar incendios. Durante mucho tiempo fue el principal productor de cristal de Europa, elaborando desde pequeñas cuentas a grandes lámparas de araña.
El abrigo corto rojo se inspira en las prendas persas del siglo XVII y XVIII de la Dinastía Safawi, el mayor imperio iraní tras la conquista musulmana. La forma apuntada de las mangas se conoce como pezuña de caballo, y el cuello es de tirilla. Está formado por dos paños, y todo el contorno tiene un vivo o filete beige de seda cortada al bies, es decir, cortada en sesgo o diagonalmente respecto al hilo. Debajo, la falda de tafetán de seda plisada color gris, que se cierra por detrás mediante cintas y corchetes.

En 1906, el mismo año en el que Mariano Fortuny viaja a Grecia, realiza el knossos, su primera creación en el mundo de la moda, aunque será el delphos años después el que le consagre como diseñador. El nombre lo toma del palacio del mismo... read more

En 1906, el mismo año en el que Mariano Fortuny viaja a Grecia, realiza el knossos, su primera creación en el mundo de la moda, aunque será el delphos años después el que le consagre como diseñador. El nombre lo toma del palacio del mismo nombre, que fue visitado por el propio artista pocos años después de su descubrimiento. Recuerda al himation griego, un sencillo manto que se llevaba sobre el quitón, que era una túnica que cubría desde los hombros hasta los pies. Cuando no se usaba el quitón, el himation tomaba el nombre de aquitón. El himation apoyaba sobre el hombro izquierdo y se recogía en el lado opuesto, dejando el brazo derecho libre.
El knossos en tafetán de seda rosa salmón, tiene decoración estarcida realizada con katagami, una técnica empleada en Japón para la estampación de kimonos desde el siglo VIII. Estas plantillas llegaron en el siglo XIX a Europa creando una gran influencia en movimientos como el Art Noveau. Este modelo fue presentado en París en la inauguración del Teatro de la Condesa de Béarn, en el que las bailarinas portaban el knossos, pero la presentación oficial se produjo en Berlín cuando Ruth St. Denís, bailarina estadounidense, pedagoga y pionera de la danza moderna, bailó envuelta en el knossos con gran aceptación del público. Bajo el knossos hay un delphos en satén plisado de color ámbar y manga corta.
Cada uno de los vestidos de Fortuny es único por su color. El delphos en satén fucsia, se decora con una greca de hojas lanceoladas estarcidas en dorado. Otro delphos en tafetán de seda amarilla, tiene la peculiaridad de estar hecho en tafetán cuando habitualmente usaba el raso. En el tafetán la trama pasa alternativamente por encima y por debajo de cada hilo o conjunto de hilos en que se divide la urdimbre de seda, a modo de un sencillo enrejado, mientras que en el raso o satén, son menos los enlaces con la trama destacando más la seda por esta razón y presentando mayor brillo. La sobrevesta beige que lo cubre está inspirada en el mundo copto, y está abierto por el frente y los laterales.
Se exhibe una copa de cerámica ática del siglo V a.C, de las conocidas como copas de la clase delicada que está decorada con hojas de hiedra alusivas al dios Dionisios. La crátera con columnas es igualmente alusiva al mundo dionisiaco, y en ella la divinidad recibe la corona del triunfo de la mano de una ménade. Se muestran dos ánforas, una con decoración geométrica y vegetal, y otra con la figura de una mujer ataviada con un quitón o chitón y en el lado opuesto otra mujer con un himation.

Mariano Fortuny fue un artista completo que se interesó y dominó diversas especialidades artísticas. Una de ellas fue la realización de grabados mediante la técnica del aguafuerte con punta seca. En éste se toma como base una plancha de... read more

Mariano Fortuny fue un artista completo que se interesó y dominó diversas especialidades artísticas. Una de ellas fue la realización de grabados mediante la técnica del aguafuerte con punta seca. En éste se toma como base una plancha de aleación metálica sobre la que se dibuja con un instrumento con punta de diamante o metal. Se van abriendo surcos elevándose sobre la superficie las rebarbas a modo de suaves crestas de metal. Éstas retienen la tinta que es fijada sobre el papel al aplicarse presión. Las rebabas o rebarbas van perdiendo altura en cada presión, por lo que este sistema no permite tiradas superiores a 20 ó 30 unidades.
Fortuny, debido al tiempo que vivió y la gran influencia de sus ascendentes artistas, conoció y se influenció por el movimiento romántico y por los simbolistas. Su interés por la mitología, la música de Wagner y la filosofía de Schopenhauer, es esclarecedor sobre el carácter soñador y algo pesimista del artista. Decía Schopenhauer: “toda vida es esencialmente sufrimiento”.
Representa hermosas ninfas y sirenas, acompañadas de monstruos marinos, enfrentando la belleza y fealdad, en su eterna lucha y coexistencia. Un bronce representa una ninfa, con una marcada referencia a su admirado pintor simbolista Arnold Böcklin, autor de La isla de los muertos de parecida temática; un aguafuerte que representa a una sirena con un monstruo marino.
Otros grabados realizados con la misma técnica del aguafuerte con punta seca son: Veneciana, Chal al viento, Henriette, Mujer del artista, Malvarrosa I y Malvarrosa II. Todos están firmados por el autor que empleaba en su rúbrica su nombre completo.
Las tanagras son figurillas cerámicas, muy populares entre los siglos IV y III a.C. En 1870 los campesinos de Skimatari desenterraron muchas de éstas que fueron recibidas con entusiasmo por coleccionistas y arqueólogos. El pequeño tamaño de la tanagra que se expone no resta presencia a la mujer representada ya fuera diosa, reina, heroína o ciudadana griega anónima. La figura femenina lleva un chitón y encima un himation, formando pliegues que se adaptan al sugerente cuerpo femenino.
La carpeta entelada contenía 58 estampas y una prueba de estado, con una nota que aclaraba que la autoría de las pruebas estampadas se debía al propio Mariano Fortuny. Los motivos decorativos son pájaros, árboles y hojas, y en la parte posterior figuran las fechas de nacimiento y muerte de su padre, el célebre pintor Mariano Fortuny y Marsal

El estudio para delphos rosa, es un retrato al temple sobre cartón de Henriette Negrín, ya en esa fecha mujer del artista, aunque fue su compañera desde los primeros años del siglo XX. Henriette tuvo una alta responsabilidad en la fabricación... read more

El estudio para delphos rosa, es un retrato al temple sobre cartón de Henriette Negrín, ya en esa fecha mujer del artista, aunque fue su compañera desde los primeros años del siglo XX. Henriette tuvo una alta responsabilidad en la fabricación de vestidos y en particular de los plisados. Trabajó mano con mano junto a Mariano Fortuny, en el taller de Palazzo Pesaro degli Orfei. En la patente del delphos presentada en París en 1909 se dice literalmente: “Esta patente es propiedad de su inventor, la señora Henriette Brassart. La he presentado en mi nombre por lo urgente del caso. París, 10 de junio de 1909. Fortuny”. Su papel como coautora de los modelos queda nuevamente patente en su propio testamento en el que dice que las ropas, abrigos, vestidos y trajes fueron creados por su marido y ella.
Tras morir se llevó gran parte de los secretos de elaboración de los tintes, estampados o plisados. Una amiga suya, María Cardona, le suplicaba en una carta antes de fallecer que le confiara el secreto “por ser triste que cosas tan bellas desaparezcan y tan siquiera duren a veces más que sus creadores”.
Las Abas son túnicas realizadas con dos o cuatro paños, que reproducen las formas de las antiguas aljubas moriscas de la España medieval, que también usaban los cristianos. Se dice que Yusuf II, undécimo rey de Granada, fue asesinado al impregnarse su aljuba con veneno. Mariano Fortuny encontró la inspiración en el mundo árabe en sus viajes por el norte de África.
Se expone un aba en shantung de seda color negro con decoración estarcida en dorado. El shantung es una seda salvaje tejida a mano con hilos largos e irregulares, resultando un aspecto algo rugoso. Su nombre se debe a la provincia china donde se comenzó a producir. En el aba en terciopelo cortado de seda verde agua y dorado, el color verde ha sido decolorado para dar sensación de envejecido y una tercera aba en terciopelo cortado de seda color crema, con decoración estarcida en plateado, ha empleado como elemento decorativo las hojas de vid de influencia helenística.

El aba en gasa de algodón azul con decoración en rojo, dorado y plateado, tiene decolorada la parte azul para dar sensación de envejecida. El rojo del forro interior de satén, contrasta con el aspecto más rústico del resto. La estampación... read more

El aba en gasa de algodón azul con decoración en rojo, dorado y plateado, tiene decolorada la parte azul para dar sensación de envejecida. El rojo del forro interior de satén, contrasta con el aspecto más rústico del resto. La estampación se ha realizado mediante tres sellos.
El vestido-túnica en tafetán de seda azul, con decoración estarcida dorada, tiene motivos decorativos cretenses como son los meandros abiertos y cerrados, animales fantásticos, grecas y las palmetas estilizadas. El dibujo para matriz de impresión forma parte de un conjunto de cuatro que se conserva en el Museo Fortuny. La estampación se basa en la permeabilidad y reserva las distintas zonas de la matriz por la que se deposita la tinta. Cada color precisaba de una matriz distinta.
La capa en gros de Nápoles de seda color rojo cochinilla llama la atención por su vivo color sobre el que destaca el estarcido dorado con decoración que reproduce un encaje denominado de puntas de España, que es aquel realizado con aguja o bolillos y trabajado con hebra metálica veces acompañada de seda, lentejuelas, granates y perlas. El cuello es de tirilla y sobre los hombros cae una esclavina. La forma recuerda un capote torero, idea retomada por Balenciaga años más tarde. El color rojo procede de la cochinilla, que produce el ácido cármínico. Hacen falta unos 100.000 insectos para conseguir un kilo de producto, del que tan sólo se extrae 50 gramos de carmín. Aunque originario de América, donde parasita en el cacto nopal, durante el siglo pasado las Islas Canarias fueron las principales productoras mundiales de este colorante.

El escritor británico L.P Hartley, conocido por sus novelas y relatos de fantasmas, pasó largas temporadas en Venecia donde conoció el trabajo de Mariano Fortuny. En “Eustance and Hilda” nos hace revivir la emoción de quien recibe y abre... read more

El escritor británico L.P Hartley, conocido por sus novelas y relatos de fantasmas, pasó largas temporadas en Venecia donde conoció el trabajo de Mariano Fortuny. En “Eustance and Hilda” nos hace revivir la emoción de quien recibe y abre una caja con una de las prendas de Fortuny:
«Fortuny, estaba escrito en letra de imprenta sobre la caja. Eustace desató el lazo y levantó la tapa. Lo que descubrió bajo el papel de seda liso le provocó un escalofrío de placer; totalmente enrollado y retorcido en sí, dispuesto para ser sacado, el vestido azul y plata de Hilda. Los pliegues densos, tan unidos los unos a los otros como los surcos de un campo labrado, les parecieron más oscuros de los que había imaginado. Sabiendo que nunca sería capaz de desplegarlo, se contentó con deslizar sus dedos entre las ranuras y las aristas del plisado en las que sintió la resistencia de lo que había estado tan apretado. Sin embargo ¡qué poderosa expansión las de estos pliegues, qué posibilidades insospechadas de movimiento para Hilda, para la nueva Hilda!… En este vestido podía danzar, podía volar.»
El fin de siècle o fin de siglo, generó una expectativa propia de cuando un periodo acaba, y sembró un ambiente decadente que dio lugar a la Belle Époque, periodo más amplio que comprende la última década del siglo XIX y los años previos a la I Guerra Mundial. Aunque fue un tiempo de grandes avances científicos, del triunfo del capitalismo, y de la aparición de los grandes movimientos artísticos que marcaron las tendencias del siglo XX, es más identificado popularmente por el modo de vida de una pequeña élite que vivió esos años con gran positivismo y frivolidad. Es en ese grupo donde Fortuny encontró su mejor clientela. Los diseños del artista fueron lucidos con orgullo por ricas mujeres en sus actos sociales.
El retrato de Henriette ante el espejo es uno de los muchos que realizó de su esposa. Ésta tiene en ese momento cincuenta y tres años, y se encuentra en el interior del Palacio Orfei, residencia familiar y taller del matrimonio Fortuny.
Las influencias de la capa corta con esclavina en gasa marquisette de seda verde parda hay que buscarlas en la ciudad donde vivió casi toda su vida, Venecia. Juega con las transparencias de la gasa a través de la cual se distingue el color del forro. La capa con largo a cadera en gasa marquisette de seda negra tiene un forro de sarga Batavía, que le da la consistencia necesaria para soportar la estampación sin restar ligereza.
El vestido en gasa marquisette de seda negra tiene decoración estarcida dorada distribuida perimetralmente en el cuello, costado, bajo y bocamangas. La forma es la de los vestidos Eleonora, realizados en terciopelo y que recibe el nombre de la célebre actriz italiana Eleonora Duse, que fue musa del artista.

El novelista y dramaturgo italiano Gabrielle D'Annunzio escribió en 1910 la novela Forse che sì forse che no (Puede que sí, puede que no). Mariano Fortuny mantuvo amistad y compartió proyectos profesionales con el escritor, como fue la idea no... read more

El novelista y dramaturgo italiano Gabrielle D’Annunzio escribió en 1910 la novela Forse che sì forse che no (Puede que sí, puede que no). Mariano Fortuny mantuvo amistad y compartió proyectos profesionales con el escritor, como fue la idea no completada de construir el Teatro de Fiesta. Escribió D’Annunzio: “Ella estaba envuelta en uno de esos larguísimos echarpes de gasa oriental que el tintorero alquimista Mariano Fortuny sumerge en las misteriosas mixturas de sus cubas removidas con un palo de madera ora por un silfo, ora por un gnomo, y que saca tintados de extraños sueños para luego estampar con sus mil bojs nuevas generaciones de astros, de plantas, de animales…”.
Para el aba corta en crep de seda rosa con decoración estampada con bloques de madera en negro y marrón, usó un tejido que gozaba de gran aceptación por su caída y por no arrugarse fácilmente, el crep de seda rosa. El diseño está influido por la decoración copta.
El dibujo para plantilla de impresión fue realizado para el estampado de un traje de terciopelo. Los motivos orientalizantes fueron realizados con lápiz y tinta grasa.
Fortuny supo salvar magistralmente las dificultades que supone el estampado sobre el terciopelo. El abrigo en terciopelo cortado de seda negra con decoración estarcida en color dorado está inspirado en el imperio otomano de los siglos XV y XVI. La decoración combina tres plantillas con elementos vegetales, granadas y piñas.

Con tan sólo 9 años Mariano Fortuny acude, junto a su madre Cecilia de Madrazo, a Bayreuth, la ciudad alemana donde residió Richard Wagner entre 1872 y 1882. El teatro Bayreuth Festspielhaus fue construido para representar las obras del... read more

Con tan sólo 9 años Mariano Fortuny acude, junto a su madre Cecilia de Madrazo, a Bayreuth, la ciudad alemana donde residió Richard Wagner entre 1872 y 1882. El teatro Bayreuth Festspielhaus fue construido para representar las obras del compositor, y allí se estrenaron obras como El anillo del nibelungo y Parsifal. El festival de Bayreuth viene representando anualmente desde 1876 hasta nuestros días obras de Wagner. Fortuny quedó fascinado por las voces, la escenografía y las trágicas historias basadas en la mitología. Hasta 1897 acudió siempre a su obligada cita con el creador del Gesamtkunstwerk u obra de arte total, que bien podría aplicarse a la producción artística de Mariano Fortuny.
Parsifal es una ópera en tres actos, basada en un poema épico del siglo XIII, sobre la búsqueda de Sir Parzival o Parsifal, caballero de la Mesa Redonda, del Santo Grial. Uno de los grabados, Parsifal camino del Grial, muestra al caballero dirigiéndose a Tierra Santa en busca de la preciada reliquia, mientras que el otro, El abrazo de Kundry a Parsifal, en el que la muchacha-flor intenta seducir a Parsifal en el jardín del malvado Klingstone. En La sirena y concha, la mujer adquiere protagonismo, adquiriendo un papel principal el desnudo.
Zapato de raso, es uno de los aguafuertes de mayor originalidad del artista. Pudo inspirarse en una foto que representaba uno de los cuatro zapatos forrados en seda de la colección Museo de Cluny de París. Otro aguafuerte llamado peonías muestra estas flores llenas de simbolismo, que fueron cultivadas por los chinos desde hace 2.500 años, representando la verdad.
La versatilidad de Fortuny le hace experimentar también con la escultura en metal, como con la ninfa que se expone, o diseñando un cinturón joya realizado sobre satén rosa con aplicaciones de chapa dorada. Los elementos decorativos se distribuyen simétricamente alrededor de la palmeta central. El perímetro va decorado con cuentas de cristal de Murano.

Fortuny es artista y es empresario. Crea e inventa, pero también patenta y comercializa con gran visión sus creaciones. A lo largo de su vida usará dos marcas comerciales, la primera “MARIANO FORTUNY” desde 1911 y asociado a su madre,... read more

Fortuny es artista y es empresario. Crea e inventa, pero también patenta y comercializa con gran visión sus creaciones. A lo largo de su vida usará dos marcas comerciales, la primera “MARIANO FORTUNY” desde 1911 y asociado a su madre, Cecilia de Madrazo. El negocio crece y el personal ya no cabe en el Palacio de Orfei, por lo que en 1919 decide abrir una fábrica de tejidos en un antiguo convento en la Isla Guidecca. En esta empresa se asocia con el Conde Carlo Vidal y con Giancarlo Stuky, creándose la marca “SOCIETÁ ANONIMA FORTUNY”, activa hasta la muerte del artista. Fortuny creó una amplia red de agentes de ventas que atendía de forma personalizada a los clientes, y entregaban en mano las exquisitas piezas. Su viuda, Henriette, continúa con el negocio desde 1949 hasta su muerte en 1965, cambiando la marca por “TESSUTI ARTISTICI FORTUNY”.
El distinguido conjunto de delphos y abrigo permite hacernos una idea de la elegancia que aportaba a quien lo vestía y sobre todo de una característica comúnmente comentada por quien hoy en día ve estos modelos: lo actual de estos diseños de unos 100 años de antigüedad. El delphos negro de manga corta de satén plisado tiene un cinturón con decoración estarcida en dorado. El abrigo de terciopelo liso de seda negro está hecho con tres paños, con manga japonesa y el cuello que cierra con un cordón. Está inspirado en las vestimentas turcas de los siglos XV y XVI.
La cabeza de carnero, de yeso patinado, acompañaba al artista en su estudio, que disponía de elementos de lo más extraño para captar la inspiración.

La casulla está confeccionada en sarga de algodón con decoración estarcida en plateado. Los motivos son granadas abiertas y cerradas y flores de cardo. La casulla es la vestimenta exterior que usan los sacerdotes para dar misa. El nombre... read more

La casulla está confeccionada en sarga de algodón con decoración estarcida en plateado. Los motivos son granadas abiertas y cerradas y flores de cardo. La casulla es la vestimenta exterior que usan los sacerdotes para dar misa. El nombre procede del latín casula que significa “pequeña casa”.
Las dalmáticas son empleadas por los diáconos hasta su ordenación y por los maceros o porteros de sala que encabeza las comitivas municipales, aunque las realizadas por Fortuny tuvieron uso litúrgico. Se expone una dalmática de seda azul con estarcido dorado y otra negra con estarcido dorado y plateado, según el modelo conocido desde la Edad Media como dalmática clásica.
El paño mortuorio fue un encargo de la viuda del XIII Duque de Lerma, que fallece en Madrid, en los primeros meses de la Guerra Civil española. Es una de sus obras más suntuosas, y el diseño está planteado para cubrir el féretro coincidiendo la cruz con el centro del ataúd y que la decoración heráldica caiga por los cuatro costados.
En 1917 Venecia cae en manos de los austriacos y Mariano Fortuny estima que su deber es velar por los intereses españoles asumiendo el cargo de vicecónsul de España en Venecia, cargo que ostenta hasta 1924, año en el que es nombrado cónsul honorario.
Las circunstancias políticas del Viejo Continente no van a ayudar al artista en sus negocios, que en algunos momentos tiene que luchar contra la quiebra. Tras la Paz de Versalles llega un periodo de prosperidad, tiempo en el que expone en las más prestigiosas exposiciones y galerías hasta que el crack del 29 vuelve a golpear con fuerza los negocios de Fortuny, viendo como incluso su socio Giancarlo Stucky entra en bancarrota.
En 1934 renuncia a su cargo de cónsul, y recibe diversos reconocimientos del gobierno de la República de España, como la Encomienda de la Orden del Trabajo. En 1936 muere su hermana María Luisa, con la que siempre estuvo unido, y comienza la Guerra Civil Española. El artista viaja por Egipto y Sudán, y tras la contienda vuelve a desempeñar el cargo de cónsul hasta su muerte. Sus últimos años los vivió arruinado, reduciendo su actividad a pintar y a escribir. El 2 de mayo de 1949 muere de un cáncer de estómago.

La capa de terciopelo liso de seda color verde oscuro, con decoración estarcida en dorado y plateado, lleva el cuello fruncido y está perfilada por un cordón estarcido plateado. La capa vuelve a ponerse de moda a principios del siglo XX. La... read more

La capa de terciopelo liso de seda color verde oscuro, con decoración estarcida en dorado y plateado, lleva el cuello fruncido y está perfilada por un cordón estarcido plateado. La capa vuelve a ponerse de moda a principios del siglo XX. La decoración se inspira en los motivos del siglo XIV de la ciudad de Lucca.
Vestidura de terciopelo de seda azul con estampado de plata con adornos renacentistas de camino. El forro interior de tafetán rosa ciclamen contrasta con el azul del resto. La decoración es a base de pámpanos con piñas, granados en flor y cardos.
Fortuny no fabricó tejidos, aunque sí seleccionó los mejores para sus creaciones. Su alto precio le hizo pasar por situaciones difíciles aunque no quiso nunca renunciar a las mejores telas. Las compraba en estado crudo, es decir, sin que hubiesen sido tratadas en modo alguno. Usó telas procedentes de India, China y Japón, aunque los linos los adquiría en Alemania, Irlanda y Escocia.
Él mismo vistió sus propias prendas de seda como si de un Dux veneciano se tratara, y sin embargo en sus últimos años, tras un viaje a Egipto en 1938, llevaría sencillas chilabas.

La túnica crespón de color beige, con el motivo del cardo florecido sobre el pecho estarcido en dorado está realizada con dos paños y en manga corta y se sujeta en los hombros con corchetes y ojales. Parecida a la anterior es la túnica... read more

La túnica crespón de color beige, con el motivo del cardo florecido sobre el pecho estarcido en dorado está realizada con dos paños y en manga corta y se sujeta en los hombros con corchetes y ojales. Parecida a la anterior es la túnica crespón de seda de color marfil, que al estar hecha sobre crespón muestra un aspecto ligero debido a la baja densidad de la trama y de la urdimbre. Los motivos proceden de la escritura cúfica. Las mangas son llamadas “de murciélago”, proceden del ensanchamiento de los paños del cuerpo y van estrechándose hacia la mano.
El vestido de terciopelo liso de seda color rojo con estarcido dorado fue conocido como vestido Eleonora por ser el preferido de esta actriz, que apodada “La Divina” fue una de las más grandes de su tiempo, rivalizando en fama con la francesa Sarah Bernhardt. Tuvo una estrecha relación profesional con Gabrielle D´Annuzio, algunas de cuyas obras llevó al teatro, hasta que éste se involucró en la política y acabo dejándola de lado. En esta asociación entre escritor y actriz, también participó Mariano Fortuny en aspectos como el vestuario, escenografía o luminotecnia. Sobre el vestido, el estarcido dorado no es oro sino polvo de cobre y estaño mezclados con productos aglutinantes.

El aba de gros de Nápoles color rosa tiene decoración geométrica estarcida en dorado y está distribuida perimetralmente por la tela. En una túnica en gros de Tours de seda negra estampada con oro se basa en la tradición copta y emplea escenas bíblicas en los motivos decorativos. En las costuras hay 24 perlitas esféricas de cristal de Murano de color blanco y negro.
El elegante vestido de terciopelo liso de seda color negro con estarcido plateado tiene una cola en la espalda y una pieza plisada en los costados. Recuerda a los modelos bizantinos de la Italia medieval. Un león queda medio oculto entre hojas y escritura cúfica. El color plateado no es debido a la plata, sino al polvo de aluminio y de otros metales aglutinados.

Durante la Belle Époque los avances tecnológicos son incorporados a la vida cotidiana de los miembros de los grupos sociales más pudientes. En 1888, George Eastman presenta la cámara kodak que supone un gran avance, ya que hasta entonces el... read more

Durante la Belle Époque los avances tecnológicos son incorporados a la vida cotidiana de los miembros de los grupos sociales más pudientes. En 1888, George Eastman presenta la cámara kodak que supone un gran avance, ya que hasta entonces el fotógrafo debía llevar el laboratorio a cuestas. El fundador de la Eastman Kodak Company inventa el rollo fotográfico, estanco a la luz, que permitía posponer el revelado a un momento diferente a la toma de la instantánea. Su promoción decía: “Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto”, y de hecho la cámara se vendía inicialmente cargada y lista para tomar las fotos y se devolvía una vez realizadas para su revelado. Poco después lanzó el rollo extraíble para evitar el tener que entregar y recoger la cámara entera.
Fortuny se aficionó a la fotografía en París, perfeccionando su técnica en Venecia donde, lejos de usar la cámara como un duplicador de la realidad, la usa para reflejar miradas, a veces poco convencionales, de su entorno. En ocasiones las fotografías le valen para tomar modelos a copiar en distintas artes como la pintura, y en otras, buscará perpetuar instantes o personas de su círculo de amistades o familiar.
La cámara fotográfica Panoram-Kodak Nº4 model B, la adquiere en París en 1902 donde toma sus primeras instantáneas en las proximidades del Boulevard Berthier, donde tenía su estudio. La cámara producía negativos de 89 × 305 mm.
Se conservan más de 200 álbumes fotográficos y unas 12.000 fotografías, la mayoría conservadas en la que fue su biblioteca personal. En las páginas que se exponen de un álbum fotográfico, se distinguen imágenes de Venecia y retratos familiares como los de Henriette o él mismo, de principios del siglo XX.
Diversas reproducciones de sus fotografías nos muestran un desnudo realizado como estudio pictórico. En otra vemos al propio artista en un caótico estudio en París. O también podemos ver los retratos de dos de las mujeres más influyentes en su vida: Henriette y su madre Cecilia de Madrazo.

En el álbum “Costumes de Theatre”, se recogen imágenes de dos importantes encargos teatrales de Mariano Fortuny Madrazo. Fortuny realizó los vestuarios de la obra Santa Juana, estrenada en Venecia en 1925 en el Teatro Goldoni, del escritor... read more

En el álbum “Costumes de Theatre”, se recogen imágenes de dos importantes encargos teatrales de Mariano Fortuny Madrazo. Fortuny realizó los vestuarios de la obra Santa Juana, estrenada en Venecia en 1925 en el Teatro Goldoni, del escritor y dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. Interpretada por Emma Grammatica, conocida actriz italiana. La otra obra fue Otelo de William Shakespeare representado en el Palacio Ducal de Venecia. En este caso le correspondió el diseño del vestuario y de la escenografía, con gran aceptación del público. La iluminación de la obra se realizó mediante el llamado Sistema Fortuny, patentado en 1901, y que se basaba en un sistema de reflexión indirecta de la luz para recrear los ambientes lumínicos que se dan en la naturaleza.
Un aguafuerte representa el Mercader de Venecia, de William Shkespeare, que relata las desgracias acaecidas por el usurero judío Shylock. Amor, avaricia y situaciones grotescas con Venecia como escenario de la historia.
La hopalanda en terciopelo de seda negra fue realizada para la citada representación de Otelo en el Palacio del Dux y la posterior versión cinematográfica de Orson Wells. Las mangas tienen una apertura por donde sacar los brazos y que éstas cuelguen a modo de mangas perdidas. Otra hopalanda en terciopelo liso de seda marrón se usó en las mismas representaciones y se inspira en el cuadro de La Corte de Mantua de Andrea Mantegna. La prenda se decora con motivos renacentistas y piel. Al mismo conjunto de vestuario pertenece la prenda construida al modo de jubón renacentista inspirada en el cuadro La despedida de los Embajadores de Vittore Carpaccio.
Un gown, abrigo largo en terciopelo de color seda burdeos tiene decoración policromada estampada en beige, azul, verde y dorado. La influencia de los gown se encuentra en las delicadas representaciones flamencas del siglo XV. Las vestimentas teatrales dieron la opción al artista de desarrollar ideas más atrevidas en cuanto al color y diseño.

El burnous, con aspecto de albornoz, se inspira en las túnicas otomanas de los siglos XVI y XVII, está realizado en terciopelo de seda color verde, con estarcido en plateado y con gran capucha de cuatro picos dorada. Uno similar tuvo la actriz italiana Eleonora Duse.

En la lámpara de mesa, diseño de Fortuny, se lee en una placa “Difusor Fortuny, S.A. Leonardo da Vinci Milán”. Ésta es el desarrollo de otra anterior patentada en 1903, de mayor tamaño, que tenía como soporte un trípode de metal.... read more

En la lámpara de mesa, diseño de Fortuny, se lee en una placa “Difusor Fortuny, S.A. Leonardo da Vinci Milán”. Ésta es el desarrollo de otra anterior patentada en 1903, de mayor tamaño, que tenía como soporte un trípode de metal. Fortuny aprovechó sus años en París para estudiar electricidad, lo que sin duda le serviría años después para desarrollar sus inventos enfocados a lograr una iluminación natural de los espacios.
En la misma vitrina se muestran fragmentos de telas de China, telas de Japón, un lampás de brocado de seda, un terciopelo brochado liso y un terciopelo liso de seda.
Cerca de finalizar este paseo por la obra de Fortuny, podemos mirar hacia atrás, a su infancia, para intentar comprender de dónde surge su admiración hacia los tejidos. Un cuadro de su padre Mariano Fortuny y Marsal llamado Los hijos del pintor en el salón japonés, de 1874, muestra al pequeño Mariano junto a su hermana María Luisa, sobre un largo canapé, en un jardín de la Villa Arata en Portici. Mariano, con tres años de edad, se cubre con una suntuosa tela azul estampada con tonos rojos y amarillos que parece contemplar detenidamente. Ese mismo año moría Mariano Fortuny y Marsal, por lo que la influencia paterna se debe al legado patrimonial que dejó en forma de cuadros y otras obras artísticas. La educación del niño corresponderá a su madre Cecilia de Madrazo, una mujer que supo inculcarle el amor por el arte y, sobre todo, por la música.
Su abuelo Federico Madrazo fue uno de los más celebres retratistas del siglo XIX, además de llegar a ser director del Museo del Prado. También pintor, su tío Raimundo Madrazo, vivía en Paris y le abrió las puertas al aprendizaje con su amigo Jean Joseph Benjamin Costant. Es de comprender que por las venas de este niño, que jugaba por las salas del Museo del Prado y se codeaba con afamados artistas e intelectuales, corriera la cultura. A pesar de tan basta aportación cultural, no se inclinó abiertamente por la pintura como hubiera sido razonable, sino que abordó casi todas las opciones artísticas que existían, con un notable dominio de muchas de ellas y una magistral capacidad en otras, como fue la creación de vestidos y trajes.

Fortuny no fabricaba las telas, sino que las buscaba de la mejor calidad y sin escatimar en gastos para sus creaciones. Su gran mérito fue la transformación y decoración de estas escogidas telas procedentes de todo el mundo. Se sentía... read more

Fortuny no fabricaba las telas, sino que las buscaba de la mejor calidad y sin escatimar en gastos para sus creaciones. Su gran mérito fue la transformación y decoración de estas escogidas telas procedentes de todo el mundo. Se sentía igualmente atraído por un fino jumel egipcio, un finísimo tafetán de seda o un grueso tafetán de lino, según precisara la prenda. Atento a las innovaciones de su tiempo siempre miró al pasado y recuperó procedimientos antiquísimos. Hoy en día, a los restauradores les cuesta distinguir las telas históricas de aquéllas que él hizo imitando a las antiguas.
Para la estampación usó todos los medios conocidos entonces e incluso descubrió y patentó nuevos. En la estampación directa se aplica el tinte directamente sobre un molde o cilindro que por contacto con la tela la impregna de color. En la estampación por corrosión la tela está previamente teñida y el troquel tiene una sustancia que elimina el color. La estampación por reserva fue habitualmente usada por Fortuny, ya que precisaba de su habilidad como pintor para dibujar los motivos. Este sistema se basa en la permeabilidad y reserva de algunas zonas ante el paso de los tintes.
Igualmente importante fue el color. Fortuny usó siempre tintes naturales extraídos por procedimientos químicos y físicos propios de un alquimista. En Venecia aún existía tradición de tintoreros de los que seguramente pudo aprender los misterios del tintado. Cada capa era tintada a mano una a una, con un resultado único.
Se exponen fragmentos textiles tanto históricos como realizados por el propio Fortuny que nos permiten apreciar lo variado de la producción del artista.
Las pruebas de impresión que se observan están hechas sobre tafetán de seda lisa, con estampación de un solo color o varias superposiciones de diferentes colores. Se conservan 59 cartones o papeles de este tipo con un total de 144 piezas de diversos materiales.

Existen cinco autorretratos pintados por Fortuny, aunque son mucho más numerosas las fotografías de sí mismo. Los retratos fueron en gran parte experimentales, ya que él mismo elaboró un tipo de témpera que podía aplicarse sobre lienzo,... read more

Existen cinco autorretratos pintados por Fortuny, aunque son mucho más numerosas las fotografías de sí mismo. Los retratos fueron en gran parte experimentales, ya que él mismo elaboró un tipo de témpera que podía aplicarse sobre lienzo, papel o tabla. Previamente había que tratar con una fórmula que, dadas las penurias económicas de sus últimos años de vida, se vio obligado a comercializar, aunque guardó celosamente la fórmula.
El cuadro representa a un envejecido Fortuny de 73 años, con mirada inquietante, quizá cansado, y ataviado con una túnica de trabajo. Su pincelada es suelta y ágil, y el colorido y estilo más próximos a la tradición veneciana que a la de sus ascendientes retratistas.
Tras una vida de intenso trabajo, experimentación, éxitos y fracasos, Mariano Fortuny y Madrazo muere el 2 de mayo de 1949, en el Palacio de Orfei donde vivió y trabajó. Fue trasladado a Roma y enterrado junto a su padre, al que casi no pudo conocer por su temprana muerte.
La exposición finaliza con la muestra de una blusa color melocotón y gris turquesa, tal y como era recibida por sus clientas, en el interior de una caja, envuelta en fino papel de seda, y enrollada y girada sobre sí misma para conservar intacto el plisado Fortuny que aún fascina al contemplarse.